На Мадагаскаре с ди-джеем Хоботом. Часть 1
4 декабря 2006, 19:44

На Мадагаскаре с ди-джеем Хоботом. Часть 1

DJ Хобот не только кудесник винила и саундпродюсер, но еще и хорошо известный читателям Rap.Ru поклонник путешествий. Будь то экстремальная поездка по Центральной Европе, непростой подъем на Эльбрус или поход через африканские джунгли.

Теперь совершенно не обязательно проделывать все тоже самое – ведь читать мы с вами пока не разучились! Пусть это не так наглядно, зато практично и безопасно.

БЕЗ УДОБСТВ

По возвращении с Мадагаскара меня не покидает ощущение, что все происходило во сне, настолько это не похоже на нашу действительность. Путешествие мы совершили вдвоем: я и Алексей. С попутчиком повезло, Леха, выпускник факультета почвоведения МГУ, настоящая энциклопедия по флоре и фауне острова. К тому же в детстве прожил на Мадагаскаре четыре года. Его папа, пилот, в начале 80-х был командиром корабля тогдашнего президента страны Дидье Рацираку.

Точного маршрута не было, была лишь точка, которую мы очень хотели достигнуть и исследовать – полуостров Масуала, покрытый первичными дождевыми лесами. Находится он в северо-восточной части острова. В общей сложности мы провели на острове 24 дня, и вот что я вам скажу: Мадагаскар – это красивая, необычная страна, с гостеприимными жителями, практически не избалованная туристами. Рекомендуется посетить людям, любящим природу, уставшим от общества потребления с его плотными потоками информации, тем, в ком телевизор еще не погубил жажду исследовать мир самостоятельно.  Сразу скажу, что с комфортом там путешествовать можно, что бы вы не сделали неправильных выводов из всего нижесказанного. У нас же было желание самим выбирать направление движения и попробовать на вкус местную действительность. 

БЕЗ ГАЗА

Началось путешествие с того, что в Шереметьево не пропустили газ для туристической горелки. В общем-то, глупо было надеяться, что не заметят – на рентгене видны два предмета, очень похожих на артиллерийские снаряды. Вызван начальник охраны. Нехотя расстаемся с двумя баллонами. Попробуем найти на месте.

Летели через Париж без особых хлопот. Багаж оформили транзитом, прямо в Москве до Мадагаскара. Нас предупредили, что его могут где-нибудь забыть, поэтому мы спрашиваем у каждого служащего с компьютером, как там наши рюкзачки.

Что-то странное начинаешь ощущать, увидев эмблему Air Madagascar на хвосте самолета. Тут ты уже понимаешь, что столкнулся с чем-то, что не относится к обычной российской действительности. Эмблема представляет собой "равеналу" (Ravenala madagascariensis) или "дерево путешественников" – это символ Мадагаскара, многие считают его пальмой. На самом деле равенала просто очень похожа на нее. "Деревом путешественников" она называется из-за особенности собирать большое количество дождевой воды – если проделать дыру у основания листьев, то оттуда бьет струя. Якобы, это не раз спасало жизнь путешественникам, страдающим от жажды. На самом деле, это, конечно, красивая легенда, ибо равенала растет в таких увлажненных районах, что там проще погибнуть от избытка воды, нежели от ее недостатка.

БЕЗ СПЕШКИ

Путешественник номер раз - ЮрийВесь персонал – малагасийцы. Больше похожи на выходцев из Индонезии, нежели на африканцев. Хотя сами они считают свою родину не большим островом, а самым маленьким континентом. Внешний вид людей, населяющих остров, очень разнообразен. В одном и том же месте вы можете увидеть смуглые азиатского типа лица, совершенно черных потомков выходцев из Африки, потомков арабов, индусов, - и все это малагасийцы. До сих пор ученые не могут найти ответа на вопрос, откуда же на острове появились люди. Здесь живет очень много племен и народностей. И, хотя все говорят на малагасийском, в каждой области есть отличия. О степени отличий нам судить сложно, так как языка мы не знаем.   Но заметили, что здороваются и прощаются по-разному, да и некоторые вещи называют по-разному.

Малагасийская речь очень приятна на слух даже из самолетных динамиков. Если честно, то когда стюардесса начала озвучивать инструкцию по безопасности, я подумал, что включили песню на национальном языке. Темнокожий стюард с искренней радостью разбрызгивает дезодорант с ванильным запахом по всему салону. Путешествие началось!

Из Парижа лететь долго, больше десяти часов. Хороший шанс выспаться. В телевизоре смешной волосатый бородач четыре часа ездит на джипе по Мадагаскару и рассказывает про остров.

В аэропорту Антананариву (столица Мадагаскара), который называется «Ivato», первым навстречу попадается развеселый таможенник. Похлопывая нас по плечам, по-французски рассказывая про что-то, провожает до паспортного контроля. Визу мы поставили еще в Москве, так что быстро проходим все формальности и, наконец, вот он – МАДАГАСКАР!

БЕЗ ПУРБУАРА

Как и на родине, на выходе кругом таксисты активно предлагают услуги. Французского языка мы не знаем, но видимо, предлагают быстро и с комфортом доставить в город. Проверяем, цена у всех одинаковая – 30000 ариари (1 евро ? 2500 ариари). Пользуясь методом "от противного", выбираем самого криминального на вид таксиста: "Au center … поехали!". Сразу на выходе из здания аэропорта облепляют деньгопросы и "помощники". Укладывают рюкзаки в машину,  агрессивно требуют "пурбуар", чаевые то есть. Даем русских денег, может, пригодятся. Незнакомые бумажки вносят замешательство в ряды атакующих. А мы, воспользовавшись моментом, прыгаем в такси и только они нас и видели.

БЕЗ ГАЗА - 2

В Москве был куплен путеводитель по Мадагаскару от Lonely Planet. Из него получен адрес отеля "Moon Light" в центре Антананариву. В отеле понимаем, что не только у нас есть путеводитель Lonely Planet – мест нет. Не беда, неподалеку был обнаружен отель "Lambert" с аналогичной ценовой политикой. Номер нормальный, даже с душем, из окна третьего этажа открывается панорама на город. Отлично, остаемся. За 8 евро с двоих мы на все готовы!

Так как газ для горелки отобрали, первостепенная задача – отыскать баллоны, затем закупиться необходимыми мелочами, которые мы не тащили из дома, а утром выдвинуться из столицы. Находим фирму, торгующую туристическим оборудованием. Парадокс: горелки продают, а газ – нет. Импортировать, говорят, не можем, в самолет не пускают. Ну, это мы уже и сами знаем. Советуют поискать в больших супермаркетах. Находим за городом в магазине «Jumbo». Но баллон не подходит к нашей горелке, приходится купить новую там же.

БЕЗ ШТАНОВ

Путешественник номер два - АлексейВ процессе разъездов и покупок осознаем острую необходимость знания французских числительных. Процесс определения цены и торга с таксистами занимает уйму времени. На нас смотрят как на идиотов: и так понять не могут, что им говорят, так еще и торгуются! Но англоговорящие люди или «англопонимающие» встречаются достаточно часто. Один таксист дает телефон со словами: «Вы, если какие проблемы или неприятности, звоните!»

Вообще, такси здесь – это отдельная песня. В центре города большинство такси – это старинные маленькие Renault R4, которым, наверное, лет 30! Я такие видел только в фильмах с Луи де Фюнесом. Весь день мы катались исключительно на этих автомобильчиках, ощущая дыхание истории. Вроде, раньше люди были такого же размера, как и сейчас, но дверцы настолько маленькие, что я умудрился порвать штаны, садясь в первый раз. Бензин очень дорогой, 1 евро за литр, и почти каждая поездка на такси начинается заездом на заправку и заливанием минимального количества топлива в бак. Но такси недорогое. Например, до супермаркета за городом и обратно можно договориться за 8 евро, а по городу покататься - от 2 до 5 евро.

Еще перед отъездом из Москвы мы прочитали в интернете о каких-то сложностях с деньгами и путаной системе расчетов. На месте ситуация прояснилась. Выглядит все достаточно комично.

Раньше существовали франки. Три года назад была введена новая денежная единица ариари. 1 ариари равен 5 франкам. Вроде все просто. Но на новой валюте написан ее эквивалент во франках. Сначала мы не поняли, зачем это. Но покинув Антананариву, столкнулись с тем, что все цены в провинции по-прежнему во франках, хотя в хождении франки встречаются очень редко. То есть, тебе объявляют цену во франках, тебе ее надо быстро поделить на 5. На жаре, да еще с плохим знанием французского, да еще и с желанием поторговаться делать это сложно!

БЕЗ ИЗЫСКОВ

Несколько слов о столице Мадагаскара Антананариву. На меня она произвела не самое приятное впечатление. Главным образом из-за того, что население уже избаловано туристами. К тебе постоянно пристают либо с предложением что-либо купить, либо с предложением пожертвовать денег. На главной улице города Independance полно «менял», предлагающих поменять валюту. Заниматься этим не стоит, банков вокруг много. Достопримечательностей в столице раз два и обчелся. И только ты останавливаешься у одной из них, рядом возникает «гид», которые рассказывает тебе историю родного города, даже, несмотря на то, что ты уже ему сказал, что не понимаешь по-французски. Хотя, побродить по улочкам, петляющим по крутым склонам холмов, посмотреть на хаотично расположенные и тесно прилепленные друг к другу домики и ощутить биение живущего в непонятном тебе ритме и стиле города, достаточно интересно.

Зашли в ресторан попробовать местных блюд. Из мяса едят здесь в основном мясо зебу. Мясо жестковатое, на вкус обычная говядина. А зебу – это и есть горбатая корова, еще один символ Мадагаскара, а также символ благосостояния. У кого больше зебу, тот и крут. На зебу и пашут, и ездят, и в пищу их употребляют. А как владелец умрет, забивают как можно больше этих животных, чтобы и праздник устроить, и черепа на могиле разложить. Все должны видеть, какой человек был! Так же ритуальное забивание зебу связано с особым обычаем переворачивания мертвых. Спустя несколько лет после смерти, останки вынимаются, омываются, заворачиваются в новые ткани и помещаются в склеп или тумбы.

БЕЗ ВОЛОС И ВЕРЫ В ИНТЕРНЕТ

Одна из неприятных и опасных болезней в тропиках – малярия. Против нее сейчас существуют вроде бы эффективные превентивные лекарства, то есть предотвращающие заболевание. Одно из них – «Лариам». В Москве стоит недешево – 800 руб. Леха где-то прочел в интернете, что на Мадагаскаре его можно купить за 3 копейки. Мы взяли одну пачку в Москве с намерением докупить на Мадагаскаре. Представьте же наше удивление, когда в аптеке мы обнаружили цену в 60 евро! Вот и верь потом интернету. Зато директор аптеки, которая единственная говорила по-английски и общалась с нами, заявила, что мы русские. Я спрашиваю, знает ли она русский. Отвечает, что русского не знает, а русские мы, потому что я лысый. Логическую связь проследить не удалось.

БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Между городами курсируют «маршрутки», называемые «taxi-brousse». Выяснив, где у них главное скопление такси-брусов, ранним утром отправляемся на посадку. Еще на подъезде к автовокзалу, больше похожему на огромный рынок, стоят «зазывалы». Они облепляют такси, выкрикивая направления, цены, спрашивая, куда нам. Такси причем не останавливается, все это происходит на ходу и с риском для жизни «зазывал». От большого объема информации и способа ее подачи мы, честно признаться, подрастерялись и, только услышав нужное нам направление «Tamatave», в два голоса заорали, что нам туда, и мы хотим ехать на вот этом брус-такси, только отстаньте все от нас!

Вылезаем перед микроавтобусом марки «Nissan», не очень даже старым. На лобовом стекле надпись «Tamatave», справа будка из необструганных досок – касса. Спрашиваем по-английски: «Нам бы в Андазибе попасть, там парк национальный …». Понимают! Отвечают, что довезут за 15000 ариари (6 евро). Отлично, едем!

В ожидании отправления знакомимся с попутчиками. Один из них – добродушный здоровенный и совершенно черный моряк, заявляет, что мы «советик», и показывает свой морской паспорт с отметкой города Вильнюс в 2005 году.

БЕЗ ВЬЕТКОНГОВЦЕВ

Вокруг Антананариву на много километров чувствуется многовековое антропогенное влияние. Лесов почти не осталось. Кругом либо рисовые делянки, либо полулысые холмы с выветренной красной почвой. Через пару часов микроавтобус задымился, вынужденная остановка в маленькой деревушке. Моряк объявляет, что его зовут Сильвестр и приглашает нас на обед. Леха обедать отказался, я же в предвкушении чего-то нового и необычного иду за нашим попутчиком. На обед дают рис с курицей, прямо как в пионерском лагере. Правда, чай наливают местный травяной, очень необычный. Едем дальше.

Высаживают нас в деревеньке, объясняют, что до национального парка немного пешочком пройти надо.

Оставив вещи в кемпинге, решаем посмотреть собственно на деревню Андазибе. Впечатление такое, что попал во Вьетнам из фильма Френсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Хижины из пальм, кругом полно детей, деревню окружает буйная тропическая растительность. На холмике видна католическая церковь (это уже, конечно, к Копполе не относится).

ГИДОМ БУДУ!

Оказалось, что парков не один, а два, находящихся друг напротив друга через дорогу, а если проехать еще 18 км, будет и третий. Один парк разрекламированный, туда водят всех иностранцев и там прикормленные лемуры. Другой – более дикий и никто о нем не знает. Мы, естественно, выбираем второй. Гид обязателен. Берем, конечно, плата-то символическая – 20000 ариари (8 евро) за несколько-часовую экскурсию с группы.

Отправились на ночной поиск лемуров. Нашли только хамелеонов и странную птицу. Зато рано утром практически сразу находим семью индри – самых крупные из лемуров. А вообще лемуры – это предки обезьян, то есть и наши с вами предки. Везде эволюция пошла дальше, и лемуры исчезли, а Мадагаскар, отделившись от древней Гондваны «заморозил» на себе и лемуров, и хамелеонов, и крокодилов.

Пару слов необходимо сказать про гида. Звали его Пьер, по-английски говорил и выполнял свои обязанности на 150 процентов, чему мы были очень удивлены. До отъезда на Мадагаскар, читая в сети про посещения национальных парков, часто натыкались на мнения, что гиды ужасные, ничего не знают, плетутся позади, да еще и чаевые просят потом. Видимо, нам повезло, так как Пьер все знал про окружающую флору и фауну, постоянно лазил по кустам, заставляя и нас частенько покидать иропу, чтобы подобраться то к лемурам, то к хамелеону, то к птицам. В общем, деньги отработал и чаевые заслужил.

Несколько раз находил таких хамелеонов, которых сами мы не нашли бы никогда. Даже когда он указывал на то место, где находилось животное, мы все равно не могли его обнаружить и просили помощи.

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Не успели мы вернуться с экскурсии, как по счастливой случайности возле того места, где оставили свои рюкзаки, остановился микроавтобус с иностранцами, едущими в нужном нам направлении. Мы с вами! Подождите!

Доезжаем до почему-то необозначенного на картах городка под названием Brickaville. Пока пытались найти его на карте, обнаружили, что где-то неподалеку имеется железная дорога, ведущая к побережью индийского океана. Решаем сегодня же его увидеть. По карте расстояние километров 10. Покинув город и найдя ржавую железку (поезда, похоже, не ходят), углубляемся в безлюдную местность. Вокруг буйная растительность, крики экзотических птиц и ни души вокруг. Чувствуем себя как диверсанты, заброшенные вглубь вражеской территории.

БЕЗ ОСТАНОВКИ

Идти часто можно только по шпалам, так как слева и справа какие-то колючие кусты и острая как бритва трава. Расстояние между шпалами неудобное, шажки приходится делать маленькие. Со стороны мы, вероятно, смотримся очень комично: двое белых, семенящие по ржавой железной дороге в джунглях с огромными рюкзаками.  Именно этим, видимо, обусловлены были белозубые улыбки железнодорожников в оранжевых жилетах, совершавших обход.

Через два с половиной часа полотно резко обрывается, стоит красный флаг и идет стройка. Первая наша реакция: «Ну вот, они тут еще одну железную дорогу построили и к океану нам не попасть, будем сегодня тут, с ними рис лопать!». Находим бригадира, который, о чудо, чуть-чуть говорит по-английски. Говорит, что до океана еще 12 километров, а рельсы мы тут просто разобрали ненадолго. Спрашиваем, сколько же от Брикавилля до океана по полотну, отвечает – 22 км! Так же предупреждает, что поезд ходит раз в день, и нам надо быть осторожнее.

Через 3 часа в глазах уже рябит от шпал. Вместо лесов вокруг унылые болота. Солнце клонится к горизонту. Мы, ощущая опасность заночевать прямо здесь, уже не делаем остановок. И вдруг, я услышал его! Да, этот шум ни с чем не спутаешь. Вот он каков, могучий и сильный голос океана. Мы пересекаем канал Панголин, прорытый французами и тянущийся практически вдоль всего восточного побережья Мадагаскара. Через 20 минут мы на берегу индийского океана. Он как бы приветствует нас огромными белыми валами, предлагая остудиться с дороги … если рискнем. Мы без раздумий кидаемся в теплые воды. Вот это кайф!

Место здесь красивейшее. Чистый белый песок широкой прямой полосой уходит в обе стороны до горизонта. Позади нас стройные высокие пальмы, перед нами океан. В этот момент ничего больше не хочется, да и не нужно ничего больше.

 





data-matched-content-rows-num="3" data-matched-content-columns-num="3" data-matched-content-ui-type="image_card_stacked" data-ad-format="autorelaxed">
comments powered by Disqus


Профайлы

0 - 9 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я